Вторая кожа..

Вторая кожа..

В парфюмерии нота кожи встречается довольно часто. И, как это ни удивительно, далеко не всем она приходится по вкусу, хотя и с изысканным ароматом тонко выделанной кожи мало что может сравнится. Однако в популярности среди любителей эксклюзивных ароматов ароматы с нотой кожи уступают место лишь фруктовым и цветочным композициям.  

Заглянем же в не такое и далекое прошлое. Своей популярностью среди высшего света ароматы с ноткой кожи стали обязаны обыкновенным перчаткам. Так сложилось исторически, что во Франции парфюмерия шла рука об руку с ремеслом перчаточника: гильдия так и называлась - Gantiers еt Parfumeurs. Ведь при изготовлении перчаток кожевники зачастую в больших количествах смазывали куски сырья различными пахучими веществами — от дегтя и можжевелового масла до благородных цветочных эссенций, — чтобы скрыть характерный и, что уж тут говорить, не очень привлекательный запах дубленой кожи

В дальнейшем это дало возможность парфюмерам развить данную тему, сделав ноту кожи традиционной в своих ароматных композициях. Но весь парадокс заключался в невозможности получить эфирное масло из кожи.

Парфюмеры пошли на хитрость, начав использовать все те составляющие, которые заставляли запомнить и ассоциировать тот или иной запах с роскошными кожаными изделиями. А именно: березовую смолу и деготь, можжевельник, пачули, дымчато-копченые древесные оттенки и так далее начали использовать для создания более терпких и брутальных кожаных аккордов, а более мягкую, нежную замшу стали имитировать с помощью ванили, стиракса, ладанника и других сладковато-бархатистых нюансов.

В конце XIX века на радость парфюмерам были открыты хинолин (лейкол) — вещество, добываемое из каменноугольной смолы и обладающее дымчато-древесным запахом с оттенками дубового мха, ореха и табака. Сегодня же в арсенал парфюмера входят огромное количество синтетических материалов, но лидером среди них по-прежнему является один из производных хинолина - изобутилхинолин – землистый аромат, с характерной, очень специфической зеленой нотой и нюансами ветивера, дубового мха, сушеной травы, кожи и орехов, с древесными и табачными полутонами.

В 1895 году Эдгар Де Лэр основывает фабрику, производящую синтетические душистые вещества. Помимо чистых составляющих, фабрика стала предлагать их смеси, а  по-другому - «парфюмерные базы», так как чистые синтетически полученные вещества пахли слишком уж интенсивно и необычно, и многие  парфюмеры попросту не знали как с ними работать, так как привыкли работать в основном с натуральными ингредиентами.

Следует отметить, что парфюмерные базы создавали не только и не столько ради удобства парфюмеров, но в основном и для того, чтобы «закодировать» новые синтетические материалы, для защиты от копирования. Даже в наши дни некоторые каптивные материалы можно приобрести только в виде баз, к примеру это - черносмородиновый неокаспирен (Neocaspirene). Он доступен только в виде базы Dewfruit, а озоново-морской азурил (Azuril) в виде базы Ultrazur. До недавнего времени амбер экстрем (Amber Xtreme), материал компании IFF, можно было приобрести лишь в составе базы Cashmeran Velvet.

Супругой Эдгара Де Лэра, Мари-Терезой Де Лэр была создана действительно легендарная база - Mousse de Saxe – Саксонский Мох, ее еще часто описывают как «запах жилища тигра». Чтобы округлить резкий и интенсивный запах изобутилхинолина ей потребовались внушительные количества герани, сандала, розы, ванилина, иононов с запахом фиалки, пудрово-бальзамического анисилацетата (по другим сведениям анисового альдегида) и нитромускусов.

Контрастный мшисто-древесный, сладковато-пудровый и зелёно-кожаный аромат стал пользоваться огромной популярностью  и лег в основу многих шипровых ароматов 20 века.

Чистый изобутилхинолин можно встретить в составе резких кожаных аккордов. Его сильный запах привносит в кожаную композицию определенную брутальность с оттенком анималики.

Кожа – непростая тема в парфюмерии, поэтому очень многие и в настоящее время попросту используют готовые базы, которые предоставляют фирмы, производящие аромаматериалы.